О полировочных пастах, полировке и ремонте обода фары читайте на странице "Ремонт фары"

 
Рассмотрим чистку деталей мотоцикла от ржавчины и окислов, которые входят в общее понятие - коррозия.
Глоссарий:
Ржавчина - это попросту оксид железа. Чаще всего речь идет о "красных окислах" железа, развивающихся при  наличии кислорода и воды. Опасность окисла железа в том, что, в отличии окислов некоторых цветных металлов, не защищает низлежащий слой железа, а наоборот разрушает его. И любая масса железа, при достаточном количестве кислорода и воды, будет со временем разрушена ржавчиной.
Коррозия алюминия - разрушение металла под действием окружающей среды.
В отличии от железа и его сплавов, оксидная пленка, которая образуется при соединении алюминия и кислорода, играет защитную роль. Стойкость алюминия к корозии в большой степени зависит от его чистоты.
Обычно алюминий высокой степени чистоты применяют только в химическом произвостве. Для увеличения прочности алюминия в него добавляют присадки, в частности железо.

 

Материал подготовлен apmmaster (Форум Honda VRX400, НИК "apmmaster")
 
Чистка хромированных деталей

Процедура простая как палка-копалка:

1. Снимаем хромированную деталюшку.

2. Откручиваем от нее все лишнее.

3. Насухо вытираем.

4. Если деталь в сильной ржавчине, то рекомендую взять подходящий тазик (пластиковый!!!) положить туда деталь и залить жидкостью (я использую Cilit Bang) до полного погружения детали. Если ржавчина локальна, то жидкость можно просто наносить сверху (лишь бы не утекала).

5. Отмачиваем деталь 15-20 минут.

6. Вынимаем и, не давая жидкости стечь, начинаем тереть сухой зубной щеткой.

Лучше если это новая щетка (или только отработавшая свое старая). Важно чтобы этой щеткой до этого ничего, кроме зубов, не чистили (могли остаться мелкие песчинки в щетине).

7. Чистим щеткой (периодически добавляя жидкости) - появится пена: сначала розовая, потом белая, после желтая, а под конец бурая.

По возможности за первый прогон очистки щеткой нужно пройтись по всей детали, чтобы достигнуть равномерной очистки без потемнений.

8. После прогона первого круга (не страшно если ржа не везде отошла), споласкиваем деталь под слабой струей проточной воды (температура не имеет значения, если это не кипяток). Повторяем процедуру до получения результата, который вас удовлетворит.

Таким образом мы пришли к тому, что удалена не только поверхностная ржавчина, но и очищены глубокие очаги поражения.

 

Примечание: ВНИМАНИЕ!!! Избегайте смешения Силита с хлорсодержащими чистящими средствами! Работайте в резиновых перчатких! Защищайте глаза от брызг! Лучше всего использовать защитные очки или откидывающийся забрал, для защиты всего лица. 

 

Очистка дюралевых деталей (в том числе и алюминеевых, НО! НЕ СИЛУМИНОВЫХ!)

Подготовка детали

1. Снимаем деталь

2. Убираем с нее лишнее (резиновые накладки, наклейки, провода и.т.п)

3. Насухо вытираем

 

Механическая очистка детали:

- Наждачкой с зерном 500 зачищаем деталь от окислов и потемнений. Наждачкой работаем только прямыми движениями исключая вращательные. Прямые движения ВСЕГДА в одном направлении в пределах одной плоскости. Так же при необходимости этой же наждачкой убираем каверны, выбоины и неровности. После обработки 500-кой деталь будет вся в полосках и насечках от камня - не страшно, это уйдет позже.

- Наждачкой с зерном 1000 равномерно обрабатываем деталь - убираем насечки, оставшиеся от 500ки. В итоге имеем блестящую (но не зеркальную пока еще) деталь, ровную, без насечек и каверн.

- Наждачкой с зерном 1200 (а у кого руки еще живы, то можно и мельче до 2500) доводим деталь до максимально приближенного к зеркальному блеска.

- Берем "валенок" (отрез войлока) и свободный абразив (например пасту ГОИ) и прямыми движениями дорабатываем деталь (долго и быстро трем) - деталь резко потемнеет, не страшно - это цвет самой пасты.

- Очищаем деталь сухим чистым куском войлока - точно так же трем до полной очистки.

 

Защита

Имеются два метода защиты - механический и химический.

Механический

- Берем полироль для алюминиевых деталей (существует великое множество, но все имеют в описании aluminium polish) и новым "валенком" натираем деталь до блеска.

ВСЕ. - работа сделана. На сезон вы сделали деталь блестящей. Периодически (при заметных помутнениях) обрабатывайте деталь полировкой и она будет блестеть вечно.

 

 

Далее - химические методы защиты
Химическая очистка требует наличия хим образования (на уровне 11 класса хотя бы) и лаборатории
 

Примечание:
Соблюдайте технику безопасности при работе с химреактивами: Не умеешь, не лезь! Производить работы ТОЛЬКО в лабораторных условиях!
Работа с химрастворами требует особой осторожности, защиты, вентиляции помещения, инструментов, экипировки, правил утилизации растворов и знания методов оказания первой помощи при действии определенных химрастворов - для каждого из них они могут быть различны.

- Химическая очистка детали осуществляется путем полного ее погружения в слабый раствор соляной кислоты (1-2%) на 5-10 минут. После вынимания деталь промывается под проточной водой. На выходе деталь имеет ровный матовый белесый цвет, проступают все, даже самые мелкие, царапины.

После этого с деталью производим все процедуры механической очистки.

Далее, зеркальную деталь погружаем в концентрированную азотную кислоту не более, чем на 2 минуты. Свойства азотки таковы, что она не растворяет алюминий (посему ее возят в алюминиевой таре). Алюминий реагирует с азоткой, вырабатывая защитную пленку по всей поверхности. На выходе имеем равномерного темного блеска деталь, практически "вечную".

 

P.S.  Для облегчения жизни рекомендую использовать для шлифовки деталей бормашинку (дремель или какую угодно) с закрепленным шлифовальным диском с нужной зернистостью. Насечки и неровности будут зачищены,  а для финишной полировки подойдет "электро-валенок" - закрепленный войлочный круг с электроприводом (дрель, бормашинка, шлифмашинка). Эффект будет быстрее и лучше. 

 

Восстановление фары.